Podzemní zavlažování – praktické zkušenosti

V minulém díle jsme psali o zavlažovacím potrubí zakrytém hlínou, které jsme instalovali tak trochu experimentálně, jen na základě vyprávění kamaráda. Praktických zkušeností s touto revoluční metodou je jinde na internetu poskrovnu, a slíbili jsme, že se o ně podělíme, jakmile nějaké nebydeme. Tady jsou.

První, co nás v právě proběhlé skleníkové pěstební sezóně udivilo, byl raketový růst rostlin. Rajčata, a zejména papriky rostly jak o závod, a tvořily nekonečné trsy květů. Ne na všechny květy se pak ale dostalo při opylení, takže nakonec úroda nesplnila zcela očekávání. Ale nepředbíhejme.

[bar id=“413″]

 

Mezi hlavní výhody podzemního zavlažování lze zcela jistě uvést:

  • rostliny netvoří kořínky pod povrchem, nýbrž do hloubky. Vzlínání vlhkosti je efektivnější, rostlina je mnohem silnější, a není choulostivá na sucho. Svrchní vrstva půdu byla prakticky celé léto zcela suchá (jako prach), přesto rostliny báječně prosperovaly. Hluboce uložené kořeny mají tu výhodu, že půda v 60-70 cm (kam až v našem skleníku sahá ornice) prakticky nevysychá, a rostlina má tak stabilní příjem vody velmi málo závislý na frekvenci zálivky. Jednou jsme museli na více než týden odjet, skleník jsme nechali zavřený (a zrovna panovala ta největší vedra). Po příjezdu jsme nenašli ani jednu rostlinu suchou. Stačilo pořádně prolít a rostlinky nedošly žádné újmy.
  • Úspora vody byla evidentní. Sice jsme neprováděli žádná exaktní měření, ale skleník se spokojil s několika minutami puštěné vody denně. Dříve to byly desítky minut prostátých s hadicí, ty jsme teď mohli věnovat péči o rostlinky.
  • Jakmile se jednou vytvoří kořenový systém, rostlina je nezničitelná a roste bujně. Přátelé a známí se v našem skleníku cítili jak v džungli. Dvouapůlmetrové rostliny rajčat, rostliny paprik bortící se pod tíhou svých plodů. Zejména paprikám tento způsob pěstování svědčí velmi – papriky byly větší než ze supermarketu (a přitom samozřejmě jsme nepoužili žádná syntetická hnojiva, jen sedm let starý hnůj). Ledový salát jsme pěstovali „dvougeneračně“. To znamená poté, co jsme odřízli hlávku, v zemi zůstal řapík s už vytvořeným kořenovým systémem: z okraje špalku začaly záhy rašit nové hlávky, které se zanedlouho daly sklízet. Bujnost růstu byla trochu na obtíž u rajčat, kde nové výhony vyrůstaly po desítkách i z listů, a jejich vyhledávání a likvidace vyžadovaly značné úsilí (ale tato vlastost dosti záležela na odrůdě).
  • Půda je po celý rok ve skleníku suchá, a tomu odpovídá i menší vlhkost vzduchu ve skleníku. To je prostředí, které brání růstu plísní – tento rok jsme měli plísní zdaleka nejméně. Stejně tak motolice a svilušky vyžadují poměrně vlhké prostředí, pro ty bylo podzemní zavlažování také špatnou zprávou. Stejně tak slimák, pokud už se do skleníku nějaký dostal, si na prašné drolivé půdě moc nesmlsl.

 

Zavlazovani-podmacenim-prakticke-zkusenosti-03

V rámci testovaní hranic podzemního zavlažování jsme zkoušeli i sázet rajčatové řízky přímo po odtržení od mateřské rostliny do země. Mokrá místa jsou od prvního zalití z povrchu, zbytek jsme nechali na přírodě (a na kořenovém zavlažování). Ujala se jen asi polovina.

Existují jistě i určité nevýhody zavlažování podmáčením. Vypozorovali jsme tyto:

  • Stejně jako je pro některé škůdce sucho nepříznivé, jiní se z absence záplav a periodického vyplavování svých příbytků vysloveně zaradují: nemohli jsme se zbavit mravenců, kteří si dělali hnízda v suché hlíně, a dost bylo i pavouků. Mravenci kupili obrovské hromady hlíny, až se nám zdálo, že kořenový systém perily rostoucí přímo uprostřed jejich řádění musejí zdevastovat. Kupodivu však perila dokázala s mravenčí apokalypsou docela dobře koexistovat (zřejmě její kořeny zasahovaly mnohem, mnohem hlouběji).
  • Problémem se ukázalo být také ruční spouštění kořenového zavlažování. Nezapomínali jsme ani tak dvakrát týdně vodu pustit, jako spíše uhlídat její včasné vypnutí. Po několika potopách, kdy voda podmáčela bednění záhonů a na cestičkách zůstala stát několikacentimetrová hladina, jsme zakoupili automatický spínač zavlažování. Je to chytrá věcička, co se dvěma tužkovými baterkami dokáže pravidelně spínat vodu třeba na dvě minuty dvakrát denně. Od té chvíle jsme se už o zavlažování nestarali vůbec.
  • Moje největší obavy se týkaly toho, zda bude v systému podzemních potrubí všude vyrovnaný tlak, zda nebude docházet k přelití určitých oblastí na úkor jiných, kde bude vody nedostatek. Vzhledem k nemalé rozloze našeho skleníku a celkové délce potrubí okolo 60 m se to určitě dělo, avšak zřejmě díky prosáknutí spodních vrstev půdy se to na povrchu na vzrůstu rostlin neprojevilo vůbec nijak.

Co říci závěrem? Obrovské hlávky salátu větší než lidská hlava, naprostá bezpracnost a maximální efektivita tohoto systému nás přesvědčily, že podzemní zavlažování je přesně tím, co by naše rostlinky (ty současné i ty budoucí) volily, kdyby si mohly samy projektovat zahradu. No, proč jim nevyhovět?

[bar id=“414″]

Jak ušetřit vodu v rodinném domě

Pokud patříte mezi, kteří mají na svém pozemku studnu nebo vrt, a k rozvodu vody využíváte domácí vodárnu, možná Vám poslouží tento tip, jak vodu výrazně ušetřit.

Pravda, v případě, že máte vodu vlastní, se Vás takové věci, jako je například nevypověditelná smlouva, kterou uzavřel pražský magistrát s firmou Veolia, a její dopad na Pražany v podobě každoročně se zvyšující ceny vody, nejspíš netýká. Ale poslední extrémně suchý rok (a ani letos to zatím nevypadá na bůhvíjaké zlepšení) vás možná už donutil přemýšlet nad tím, jaké preventivní opatření přijmout, aby to nic nestálo a svůj zdroj vody jste ochránili. Následující jednoduchý návod může pomoci i vám.

Položili jste si někdy otázku, kde se ztrácí nejvíce vody ve vašem domě, a to úplně zbytečně? Jistě, je tu voda na splachování, kterou, i když je většinou pitná, jednoduše a doslova splachujeme do záchodu. Tím se zabývat nebudeme, to už za nás naštěstí vyřešila Evropská unie. Pak je tu voda, kterou si vezmou různé spotřebiče – pračka, myčka nádobí. Tu také řešit nebudeme, většinou tyto spotřebiče s vodou docela dobře hospodaří a několikrát ji zrecyklují, než se z ní stane odpad.

My jsme se zamysleli nad tím, kde se ztrácí nejvíce vody, která není nijak smysluplně využita, a zcela zbytečně se hned po otočení kohoutkem dostává do odpadního potrubí. Odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá: Je to voda při každodenním neustálém drobném pouštění vody na oplachování rukou, zeleniny, nádobí, všechna ta malá puštění vody, během kterých buďto nejvíce vody padne za oběť nastavení potřebné teploty, nebo při kterých zkrátka spousta vody obteče naše ruce, nádobí apod. aniž by měla čas dostat se s mytými předměty do kontaktu a aniž by tudíž měla čas nějak smysluplně působit. To samé, a ještě v daleko větším měřítku platí při sprchování.

Jenže co s tím? Dětem ani babičce nevysvětlíte, že na opláchnutí jednoho hrnečku se nemusí pouštět plný proud vody. A žít s neustálým pocitem, že musíme kontrolovat svoje jednání, také není nijak uklidňující.

[bar id=“387″]

 

Příčina tohoto stavu však tkví jinde: ve vašem vodovodním potrubí je zbytečně velký tlak vody. Většina domácích vodáren je totiž nastavena na pracovní tlak kolem 3 atmosfér, ve vrcholech až ke čtyřem atmosférám. To je sice pro mnoho uživatelů komfortní, ale otázka je, nakolik komfortní je to pro vaši studnu. Voda natlakovaná v potrubí pod velkým tlakem začne při každém otočení kohoutkem tryskat velkou rychlostí. A my ji jednoduše nestihneme v té rychlosti všechnu zužitkovat. Drtivá většina jí při oplachování, mytí i sprchování jen sklouzne v silné vrstvě po povrchu a s oplachovaným subjektem se ani nedostane do kontaktu. Z čisté, pitné vody se v mžiku oka stává voda odpadní.

Jak tomu zabránit? Pokud máte domácí vodárnu, můžete tento absurdní stav změnit rychle a nenákladně, nemusíte ani volat odbornou firmu. Během několika vteřin sami snadno provedete změnu nastavení vaší domácí vodárny, a vaší vysychající studni se rázem uleví.

Jak nastavit tlak sepnutí na malé domácí vodárně

Nastavení domácí vodárny zvládne každý ve dvou jednoduchých krocích:

1. KROK:

Najděte talkový spínač čerpadla (regulátor tlaku). Bývá to taková černá krabička, nejčastěji připevněná k potrubí přímo u tlakové nádrže, my ji máme trochu atypicky na potrubí vzdáleném cca 1 metr od ní. Křížovým šroubovákem uvolněte šroub, který drží víčko, a víčko sejměte:

jak-nastavit-tlak-na-domaci-vodarne-01

2. KROK:

Objeví se šroubovací mechanismus (na obrázku červená šipka ukazující černý plastový kohout). Jeho otáčením proti směru hodinových ručiček se snižuje tlak, po jehož dosažení v tlakové nádrži čerpadlo ve studni vypne. Současně se snižuje tlak, při kterém se čerpadlo zapne.

Jinými slovy: když tento šroub uvolníme (jako bychom otevírali vodu), čerpadlo bude v tlakové nádrži, a tím i v celém vodovodním systému, vytvářet menší tlak vody, současně počká před opětovným sepnutím déle, než tlak ve vodovodu poklesne, takže „tlakové okno“ (a tím i doba mezi jednotlivými sepnutími) zůstane přibližně stejné a čerpadlo nebude zapínat častěji.

jak-nastavit-tlak-na-domaci-vodarne-02

U některých starších typů tlakových regulátorů nemusí být otáčení šroubení opatřené plastovým kohoutem jako na obrázku, a ke slovu tedy přijde klíč popřípadě kleště k uvolnění matičky. Princip však zůstává stejný.

ZAVLAŽOVÁNÍ PODMÁČENÍM – ZALÉVÁME KOŘÍNKY

Podzemní, podpovrchové zavlažování

[rcs_slider id=“151″]

Na tento způsob zalévání mě přivedl kamarád, který mi vyprávěl o cestě do Izraele. Viděl tam údajně rozlehlé plantáže doslova bující zeleniny uprostřed pouště, přitom nikde žádná tryskající voda – vše bylo zavlažováno pod povrchem, voda byla dopravována přímo ke kořínkům.

Výhody takového způsobu zavlažování jsou údajně tyto:

  1. Na prvním místě úspora vody, a to hlavně tam, kde je jí nedostatek. Když zaléváme stříkáním, většina vody se v horkých dnech vypaří ještě předtím, než se stačí vsáknout. Anebo se vsákne do povrchové vrstvy půdy, a ta je tou, která nejdříve vysychá. Každý den tak opakujeme při stříkání koloběh zvlhčování povrchu a jeho následné vysychání, přitom ke kořenům se dostane jen nepatrná část použité vody.
  2. Když zaléváme klasickým způsobem skleník, odpařující se voda vytváří vysokou vlhkost vzduchu, která moc nesvědčí zelenině, zato výborně prospívá plísním a různým škůdcům, jako jsou svilušky, mšice, molice aj.
  3. Semínka plevelů potřebují k naklíčení vlhkost hlavně v povrchové vrstvě. Z hloubky 5 cm se na povrch prodere málokterý plevel, všechny klíčí v blízkosti povrchu, který je při klasickém zalévání nejvlhčí.

kvetinac-a-kvety-se-citi-jako-doma

V mém konkrétním případě se k výše uvedeným motivům přidal ještě jeden osobní, a to veliká lenost, díky které v minulých letech nebyl skleník zaléván pravidelně a na zelenině to bylo tu a tam znát.

Zdroje na internetu (nepočítám-li ty v hebrejštině) byly dost skoupé (nenašel jsem téměř žádné praktické rady) a proto jsem se rozhodl pro experiment.

Jako materiál jsem zvolil PPR trubku o průměru 20 mm, což je klasická plastová tvrdá trubka, ze které se dělají rozvody vody. Její instalace je extrémně jednoduchá, je k tomu zapotřebí jen svářečka plastových trubek, která se dá sehnat do 1.500,- Kč. Potrubí z PPR trubek je trvanlivé, zahrabané v půdě se nebude deformovat, a to ani v ohybech, které jsou z prefabrikovaných kolínek také z tvrdého plastu (jakákoli hadice by se v ohybu zalomila). PPR trubka odolá i nechtěnému zásahu rýčem při podzimním rytí, a příznivá je i cena – 20 Kč za metr.

Vzdálenost jednotlivých zavlažovacích trubek jsem si určil takovou, aby korespondovala s předpokládaným rozestupem rostlin, tj. 25 cm. Hloubku jsem nejprve odhadl na 7 cm, ale později jsem ji upravil na 10 cm (voda si prorážela cestu na povrch).

zavlazovani-podmacenim-ke-korinkum-instalace-01

Zbývalo vyřešit vývrty. Nejmenší vrták, jaký jsem doma měl, byl o průměru 1 mm. Rozhodl jsem se na každé straně trubky (proti sobě) udělat dírky ve vzdálenosti 10 cm. Při ploše jednoho vývrtu 0,785 mm2 a počtu 20 vývrtů na 1 běžný metr potrubí to vycházelo 15,7 mm2/bm, což na záhonku, který jsem měl v úmyslu zavlažovat, dělalo v souču něco kolem 150 mm2, což je 1,5 cm2. Plocha v cm2 je už o něco snáze představitelná: pro srovnání, PPR trubka o průměru 20 mm a tloušťce stěny 3,4 mm má průsvit o ploše 1,36 cm2. Znamenalo to, že součet mých průvrtů byl na samé hranici průtoku potrubím, takže kdyby bylo potrubí delší, už by nemusel dostačovat tlak na to, aby se „nasytily“ vodou všechny zavlažovací průvrty.

kvetinac-rustikalni-kvetinac

Řešením je buďto zvětšit rozestupy mezi průvrty, anebo přivést do systému vodu z více konců, tak, aby mezi jednotlivými přívody byla vzdálenost nejvýše 8 m. Naštěstí PPR systém obsahuje i T-kusy, díky nimž je to snadné.

zavlazovani-podmacenim-ke-korinkum-instalace-02

Průvrty jsem potom při vaření potrubí orientoval tak, aby směřovaly do stran, nikoli do hloubky. Vycházel jsem přitom z předpokladu, že rostliny budou sázeny vedle potrubí, nikoliv pod něj.

Na konec potrubí jsem navařil kus se závitem a do něj zašrouboval koncovku rychlospojky zakoupenou v obyčejném hobbymarketu. Ta slouží ke snadnému připojení zahradní hadice na systém podzemního zavlažování. Zbývalo zavlažovací systém přihrnout hlínou a udusat.

slider01

TIPY:

  • Před uzavřením systému je dobré potrubí propláchnout silným proudem vody, aby se vypláchly plastové hobliny, které uvízly při vrtání uvnitř a které by mohly ucpat průvrty.
  • Při napojení na vodovodní řad se ukázalo, že tlak v zavlažovacím systému je příliž velký a půda nestačila v hloubce vodu vstřebat. Před napojení hadice jsem proto ještě přidal kohout, kterým se průtok omezí tak, aby se voda stihla vsáknout.

O praktické zkušenosti s tím, zda se systém podpovrchového zavlažování osvědčil, se s Vámi podělím v tomto článku.

kvetinac-malovany